Geschichte des Parfüms

Doch wie alt ist die Geschichte des Parfums? Mindestens so alt wie die Götter. Ihnen waren die Düfte geweiht, die per fumum, durch den Rauch, von den Opferaltären gen Himmel stiegen. Die Babylonier praktizierten Libanomantie (vom griechischen libanos, Weihrauch): Aus der Art, wie sich der Weihrauch spiralförmig aufrollte, wurden Omen gedeutet. Schon im antiken Griechenland, insbesondere in Epirus, praktizierte man die Kunst der Wahrsagerei, indem man den Rauch des Weihrauchs beobachtete, um Prophezeiungen abzuleiten. In der Antike hatten Parfums eine magisch-religiöse Bedeutung. So wurden sie beispielsweise in Ägypten verwendet, um Kultstatuen zu parfümieren, wahrscheinlich nicht nur als Opfergabe, sondern auch mit dem Hintergedanken, sie (sofern sie aus Holz waren) vor Holzwürmern zu schützen. Granatapfel, Narde, Safran, Kalmus, Zimt, Weihrauch, Myrrhe und Aloe werden im Hymnus von König Salomon erwähnt (IV, 12-14). Das Öl, mit dem Maria von Bethanien Jesu Füße salbte, roch nach Narde (Johannes 12:3). Der Begriff Weihrauch bezeichnet eine Mischung mehrerer Aromen aus unterschiedlichen Quellen, während Weihrauch (im Fachjargon „reiner“ Weihrauch) aus Boswellia papyrifea gewonnen wurde, so wie Myrrhe das Harz von Commiphora myrrha ist, aber auch andere Duftstoffe wie Iris, Lilie oder Blauer Lotus hinzugefügt werden konnten. Nach dem Rezept, das Gott Moses im Exodus (30:34) gab, musste Weihrauch aus wenigen Zutaten hergestellt werden: Storax, Duftmuschel, Galbanum und Weihrauch zu gleichen Teilen. Das heilige Salböl enthielt jedoch Myrrhe, Zimt, Kalmus, Kassia und Olivenöl. Noch heute besteht das Krönungsöl englischer Herrscher aus Rose, Orange, Jasmin, Sesam, Zimt, Benzoe, Moschus, Zibet und Ambra. Unter der Ladung der Ulu-burun, eines Schiffswracks aus dem 14. Jahrhundert v. Chr., das vor der Küste Südtürkens gefunden wurde, befanden sich zahlreiche Gefäße mit dem Harz der Pistacia terebinthus, einer in Arabien und der Levante angebauten Parfümzutat, die möglicherweise dem mykenischen Begriff ki-ta-no in Linear B entspricht. Laut D'Agata wurden mykenische Aromen (ca. 12. Jahrhundert v. Chr.) hauptsächlich aus einer Zutat hergestellt, die mit einer Gewürzmischung nahöstlichen Ursprungs verwandt ist. Diese Tradition wird bis heute von klassischen Autoren fortgeführt, obwohl viele andere zur Herstellung von Aromen verwendete Zutaten ursprünglich aus Griechenland stammten, etwa Koriander, Erdmandeln und Fenchel (als Adstringentien), während Rose und Salbei für den endgültigen Duft sorgten. Interessanterweise befindet sich unter den Zutaten auch Alkanna tinctoria, das dem Parfümöl Farbe verleihen sollte: Der visuelle Aspekt war also ebenfalls von Bedeutung. Obwohl die Identifizierung nicht allgemein anerkannt ist, könnte Myrrhe auf den Linear-B-Tafeln von Knossos vorkommen und belegen, dass der Weihrauchhandel bereits vor dem 1. Jahrtausend v. Chr., also in der Bronzezeit, aktiv war. Trotz der teilweisen dokumentarischen Unklarheit während des sogenannten Dunklen Zeitalters in Griechenland zwischen dem 11. und 9. Jahrhundert v. Chr. lassen die Keramikformen und die Parallelen zu den Aromaextraktionstechniken der klassischen Ära eine kulturelle Kontinuität in der Welt der Parfümerie vermuten, die sich über die Jahrhunderte fortsetzte.

Im antiken Rom war die Parfümerie eng mit der Frömmigkeit verbunden und wurde als Pflicht gegenüber Göttern, Vorfahren und der Heimat verstanden. Parfüms verbreiteten sich jedoch so stark und ihr Gebrauch wurde so exzessiv, dass sie verboten werden mussten: 188 v. Chr. verboten die Zensoren Publicus Licinius und Lucius Julius Caesar den Verkauf ausländischer Essenzen (einschließlich Weihrauch) und erlaubten deren Verwendung nur noch für rituelle Zwecke, um die Moral zu wahren. Dennoch verbreitete sich das Phänomen der Parfümerie, und Rom wurde sogar zu einem Produktionszentrum, von dem die Glasindustrie stark profitierte. Mit dem Aufkommen des Christentums trug die stärkere Bedeutung, die der Geistpflege gegenüber der Körperpflege beigemessen wurde, zum Bedeutungsverlust und zur Verwendung von Parfüms und Kosmetika bei, im Gegensatz zur östlichen Welt, die weiterhin intensiv davon Gebrauch machte. An der Schwelle zur Renaissance gewannen Düfte wieder an Popularität, wenn auch nur in den wohlhabenden Gesellschaftsschichten. Genau in dieser Zeit verlagerte sich der Parfümhandel vom Mittelmeerraum in die europäischen Hauptstädte, wobei Venedig eine bedeutende Rolle spielte. Techniken und Aromen Die wichtigsten schriftlichen Quellen, die die Eigenschaften und Techniken der Herstellung von Parfümverbindungen beschreiben, sind Theophrastus, De Odoribus, der die Eigenschaften verschiedener Öle beschreibt, aber auch Dioskurides, De materia medica, der die Bestandteile und medizinischen Eigenschaften von Parfüms mit entsprechenden Rezepturen erörtert, während Plinius der Ältere die verschiedenen aromatischen Pflanzen und ihre Ursprünge erörtert. Schließlich sei die Historia Plantarum erwähnt, eine wertvolle Handschrift in der Bibliothek Casanatense in Rom, die als Enzyklopädie der Naturwissenschaften definiert werden kann und Pflanzen, Mineralien und Tiere unter besonderer Berücksichtigung ihrer medizinischen und therapeutischen Eigenschaften beschreibt. Die Handschrift stammt aus dem späten 14. Jahrhundert und wurde am Hof ​​von Gian Galeazzo Visconti angefertigt, der sie später Wenzel IV., König von Böhmen und Deutschland, schenkte. Betrachten wir schematisch die wichtigsten Techniken, die im Laufe der Jahrhunderte zur Extraktion und Herstellung von Aromen verwendet wurden. Das Pressverfahren scheint das älteste zu sein: Aromapflanzen und Pflanzenöle wurden miteinander vermahlen, anschließend wurde die Mischung zwischen einem Laken ausgewrungen. Dieses System wurde beispielsweise für Essenzen verwendet, die aus Zitrusschalen extrahiert, unter Zugabe von Wasser kaltgepresst und anschließend gefiltert wurden. Theophrast und Dioskurides beschreiben, wie Aromen in Fettgrundlagen (vor allem Olivenöl, aber auch Sesam-, Lein- oder Mandelöl) mazeriert wurden. Die aromatischen Substanzen wurden so lange eingeweicht, bis das Fett gesättigt war, d. h. den Duftstoff aufgenommen hatte. Diese auch als Enfleurage bekannte Technik wurde in jüngerer Zeit im französischen Grasse praktiziert. Das System wurde für empfindlichere Aromen verwendet, die die Hitze der Destillation nicht vertrugen. Durch das Kochen in Wasser konnten die Substanzen ihren Duft ebenfalls freisetzen. Der in Mohendjo Daro im Industal (3. Jahrtausend v. Chr.) entdeckte Destillierapparat ist der Vorläufer der in der Parfümfabrik von Pyrgos auf Zypern (19. v. Chr.) gefundenen Destillierapparate und bestätigt die Verwendung antiker Techniken, die den heutigen entsprechen: Die in Pyrgos entdeckten Trichter sind die Vorgänger der modernen Scheidetrichter. Während Korinth für sein Parfüm auf Irisbasis berühmt war, waren Capua und Neapel für ihr Rosenparfüm bekannt (Plinius, Naturalis Historia XIII, 5). Auch einige Parfümnamen sind bekannt: Rhodinum, hergestellt aus Rose, Fenchel, Myrrhe und Weihrauch. Fenchel wurde auch zur Herstellung von Augentropfen verwendet, während getrocknete und pulverisierte Rosen zum Parfümieren von Wäsche oder zum Abwischen von Schweiß verwendet wurden; Mirtum-Laurum, mit Lorbeer, Myrte, Myrrhe und Lilie; Susinum, mit Lilien, Honig, Myrrhe und Safran; Illirium, mit Lilien, Lorbeer und Myrte; Melinon, mit Majoran, Weinblättern, Bittermandeln und Quitte; und Iasminum, hergestellt aus Jasmin. Andere, wertvollere Parfüms waren Cyprinum, Regium, Thurarium, Telinum und Metopium. All diese Salben sind auf Pflanzenbasis, andere könnten jedoch auch aus Mineralien oder tierischen Derivaten hergestellt worden sein. Balsamarium aus Glas mit kurzem zylindrischem Hals und birnenförmigem Bauch, Herkunft unbekannt, augusteisch-claudische Periode, Nationalmuseum Concordiese, Portogruaro. Salbenbehälter aus Glas mit kugelförmigem Bauch, augusteisch-neronische Periode, Herkunft unbekannt, Nationalmuseum Concordiese, Portogruaro. Salbenbehälter aus Glas mit kugelförmigem Bauch, Herkunft unbekannt, drittes Jahrzehnt - Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr., Nationalmuseum Concordiese, Portogruaro. Salbenbehälter aus Keramik aus Portogruaro, San Giacomo, 1.-2. Jahrhundert n. Chr., Nationalmuseum Concordiese, Portogruaro. Salbenbehälter aus Glas aus Portogruaro, San Giacomo, 1.-2. Jahrhundert n. Chr., Nationalmuseum Concordiese, Portogruaro. Der Reiz des Behälters Stein und Alabaster sind in Ägypten die am häufigsten verwendeten Materialien zur Konservierung von Aromen, aber im Laufe der Jahrhunderte wurden auch Keramik und Glas verwendet, bis hin zu den sehr kostbaren Behältern aus Baccarat-Kristall im 19. und 20. Jahrhundert. Antike Parfümbehälter hatten oft eine funktionale Form: Ihre geringe Größe, der kleine Hals und der schmale Ausgussdurchmesser lassen darauf schließen, dass die Flüssigkeit in sehr kleinen Mengen ausgegossen oder am breiten, flachen Rand gesammelt wurde, wie bei Aryballoi. Plinius selbst bestätigt, dass diese besonderen Krüge parfümiertes Öl enthielten, und moderne archäometrische Forschungen bestätigen diese Verwendung. Die Tatsache, dass sie in kleinen Mengen gehandelt wurden, weist darauf hin, dass sie dennoch teure Produkte waren. Wie bereits erwähnt, wurden Parfüms in Athen wie in Rom zum Symbol eines von Luxus geprägten Lebensstils: Gestern wie heute versteckt sich diese Kombination in den Werbebotschaften, die mit den kostbaren Flakons verbunden sind und Parfüm zu einem Element der Vornehmheit, des Hedonismus und eines Statussymbols machen. Olfaktorische Kommunikation: Während im 19. Jahrhundert noch zwischen primären Sinnen (Sehen und Hören) und sekundären Sinnen (Tasten, Schmecken, Riechen) unterschieden wurde,17 wird in der (jüngeren) westlichen Kultur aufgrund eines größeren Vertrauens in Wissenschaft und Technik den intellektuellen Sinnen mehr Bedeutung beigemessen als den körperlichen Sinneswahrnehmungen. Dabei wird jedoch vergessen, dass Geruch und Geschmack beispielsweise dazu beitragen, verdorbene Lebensmittel zu unterscheiden, indem sie darauf hinweisen, was essbar ist und was nicht, und somit eine sehr wichtige Schutzfunktion erfüllen. Natürlich sind Sehen und Hören Formen der Erkenntnis, aber vielleicht sollte man nicht vergessen, dass „sapere“ (gültig für alle romanischen Sprachen) vom lateinischen „savour“ abgeleitet ist, was „schmecken“, „riechen“ bedeutet. Bei der Songhai-Bevölkerung werden beispielsweise je nach sozialem Status des Gastes unterschiedliche Soßen serviert. Der Geschmack ist daher eng mit der Definition sozialer Kategorien verbunden. Zurück zur olfaktorischen Wahrnehmung: Die Rolle von Körpertätowierungen bei den Ongee (Andamanen) ist hervorzuheben, da sie nicht nur dekorativ sind, sondern in erster Linie der Regulierung des Körpergeruchs dienen. Da Ernährung und Hygiene direkt mit den vom Körper ausgehenden Gerüchen verbunden sind, folgt daraus, dass jede mit diesen Gewohnheiten verbundene kulturelle Tradition ein olfaktorisches Erkennungsmerkmal impliziert. Die Lebensmittelauswahl wird auch durch soziale oder religiöse Regeln diktiert: Speiseverbote (vegetarisch, muslimisch, katholisch während bestimmter Perioden des liturgischen Jahres usw.) sowie gesellige Situationen bilden die Grundlage von Gemeinschaftsphänomenen und sind ein grundlegender Teil der Entwicklung und Reproduktion sozialer Rollen (denken Sie an das indische Potlatch oder gesellige Situationen, in denen geraucht und getrunken wird). Sokrates betonte, wie stark der zunehmende Gebrauch von Aromen und Parfüms sowohl durch freie Männer als auch durch Sklaven die soziale Wirkung hatte, die dazu beitrug, die Unterschiede zwischen ihnen zu verwischen: „Wenn ein Sklave und ein freier Mann beide mit Parfüms gesalbt werden, riechen sie gleich.“ Für Sokrates spiegeln Gerüche daher soziale Klassen wider: Ausgehend vom Prinzip, dass Parfüms den Göttern gehören, folgt man dann der Hierarchie. 21 Unsere Geruchswahrnehmung kann unsere Wahrnehmung der Welt um uns herum beeinflussen und uns unsere Umgebung positiv oder negativ bewerten lassen: Die von ihnen ausgehenden Gerüche können in diesem Sinne als Instrument der nonverbalen Kommunikation interpretiert werden. Im klassischen Griechenland beispielsweise wurde Opfer als Kommunikationsmittel zwischen Göttern und Menschen wahrgenommen, ein olfaktorisches Band, das die Rollen von Menschen und Göttern festlegte. Für lateinische Autoren wie Cicero und Quintilian kann Sprache selbst als „duftend“ definiert werden. 22 Der Zusammenhang zwischen „olfaktorischer Kommunikation“ und „sozialer Identifikation“ ist daher leicht herzustellen: Wenn ein Duft tatsächlich etwas kommuniziert, ist es möglich, diesen Reiz zur Kategorisierung zu nutzen. Die Geruchswahrnehmung hat tatsächlich Auswirkungen auf die Sozialpsychologie, d. h. sie beeinflusst interaktive Verhaltensweisen wie soziale Kategorisierungen oder zwischenmenschliche Anziehung und beeinflusst das Verhalten. 23 Wir haben erwähnt, dass die Wahrnehmung eines Duftes unsere Aufmerksamkeit erregt. Gerüche verändern Stimmungen und vor allem unsere Wahrnehmung anderer Menschen. Beginnen wir mit der biblischen Geschichte, die in Genesis 27:24 berichtet wird: Isaak wird von seinem Sohn Jakob getäuscht, der, indem er die Kleider seines Bruders Esau anzieht, vorgibt, Esau zu sein, und so den Segen seines Vaters erhält. Duft ist daher ein unverwechselbares persönliches Erkennungszeichen, ein Merkmal, das Menschen unterscheidet. Gerüche, Parfüms, Hygiene: Sie schaffen eine soziale Barriere und stellen ein wirksames Unterscheidungsmerkmal dar. Sie ermöglichen es uns zu erkennen, wer oder was uns ähnlich ist, und werden zugleich zu einem Mittel, uns selbst zu unterscheiden. Sie identifizieren, trennen oder vereinen Menschen und Orte. In diesem Zusammenhang wird die Rolle des olfaktorischen Gedächtnisses grundlegend, um zu erkennen, ob etwas eine emotionale/häusliche Verbindung hat oder als unbekannt/fremd und damit anders zu gelten hat. Darüber hinaus hatte jede Mumie ihr eigenes, unverwechselbares Aroma, das aus der Kombination verschiedener Gewürze entstand, die zur Einbalsamierung verwendet wurden, sodass im Falle einer Amputation ihr Geruch und damit ihr Besitzer erkannt werden konnten. 24 Obwohl Parfüm in allen Kulturen und Epochen weit verbreitet ist, war es aufgrund der Rohstoffkosten fast ausschließlich den wohlhabenden Klassen vorbehalten, obwohl es auch billigere Präparate gab, wie Plautus (Poenulus, 267) zu bestätigen scheint, wenn er von „gewöhnlichen“ Parfüms spricht, die von den Armen verwendet wurden. Heutzutage hat die Einführung synthetischer Substanzen die Produktionskosten gesenkt, wodurch Parfümieren zu einem Massenereignis geworden ist und der Konsum deutlich zunimmt. Dennoch verlieren Parfüms weder ihren Duft noch ihren Charme und nutzen jene unmerkliche Emotion, die mit der „Freude am Gefallen“ verbunden ist.

Grasse, die Hauptstadt des Parfüms.

Grasse, im Landesinneren von Cannes gelegen, hat sich zur Welthauptstadt des Parfüms entwickelt. Seit vier Jahrhunderten ist die Stadt Grasse von ihrer Blumenkultur geprägt. 2018 wurde die „Parfümkompetenz der Stadt“ von der UNESCO in ihr immaterielles Kulturerbe aufgenommen. Der Trend „Made in Grasse“ hat sich durchgesetzt und bei den großen Parfümhäusern für Begeisterung gesorgt. Über die weltweite Anerkennung hinaus ist er auch eine Quelle regionaler Entwicklung und Beschäftigungswachstum.

Die Begegnung zwischen Grasse und Parfüm

Die Geschichte des Parfüms reicht bis ins alte Ägypten zurück, doch die Stadt Grasse begegnete dem Parfüm erstmals im 16. Jahrhundert.

Während der Renaissance brachte Katharina von Medici die Mode parfümierter Handschuhe an den französischen Hof. Als Anwältin importierte sie Leder aus Spanien, das dann in Grasse von der Familie Tombarelli parfümiert wurde.

Montpellier war die erste französische Stadt, die Venedig in der Parfümindustrie vom Thron gestoßen hat. Mit dem Aufstieg der Meisterparfümeure und dem günstigen Klima für den Anbau von Parfümpflanzen wurde Grasse zur Parfümhauptstadt. Nachdem sich sein Ruf gefestigt hatte, wurde der Beruf des Parfümeurs 1614 anerkannt. Frankreich geriet jedoch in eine schwere Finanzkrise und Leder wurde sehr teuer. Die Meisterparfümeure diversifizierten ihr Angebot und widmeten sich der Parfümierung von Taschentüchern und Fächern. Mit dem Ende der Aufklärung gaben sie die Lederparfüms nach und nach auf. Die Meister standen den Mächtigen nahe, wie beispielsweise René le Florentin, der Katharina von Medici diente, die verdächtigt wurde, eine Giftmörderin zu sein, wie Alexandre Dumas, père, in La Reine Margot erzählt.

Genau zu diesem Zeitpunkt wurde Grasse zur Wiege der Parfümeure, mit den Pionierfamilien Tombarelli, Fragonard und Chiris. Kommen Ihnen diese Namen bekannt vor? Sie verkörpern die Kunst der Grasse-Parfümerie. Die Parfümerie Fragonard war mit ihren Duftseifen aus hochwertigen, überwiegend lokalen Rohstoffen erfolgreich. Doch Molinard war ganz in der Nähe. Letzterer verführte die Reichen, darunter Königin Victoria, direkt, bevor er die Goldenen Zwanziger mit dem berühmten Parfüm Habanita, dem ersten orientalischen Parfüm für Frauen, berauschte. Die zarten Salben auf Basis lokaler Blumen fanden schnell Anklang am Hof ​​von Ludwig XV.

Daher ist es den Berufen des Handschuhmachers und Parfümeurs sowie den verschiedenen Akteuren der Parfümindustrie zu verdanken, dass Grasse seinen internationalen Einfluss erlangt.

Pflanzenbau als wirtschaftliche Dynamik

Von Diors Jasmin bis zu CHANELs Rosen ist das uralte Know-how die wirtschaftliche Lunge der Stadt Grasse.

Grasse inspiriert viele Künstler aus aller Welt. Daher ist dieser Ort nicht nur kulturell, sondern auch förderlich für Begegnungen und Austausch. Hier traf Gabrielle Chanel 1921 den Parfümeur Ernest Beaux, um CHANEL N°5 zu kreieren. Auf Wunsch des Modeschöpfers enthält dieser ikonische Duft eine großzügige Menge Jasmin Grandiflorum.

Dieser Jasmin ist eine weiße Wildblume mit einem reichen, animalischen Duft. Er ist sehr kraftvoll und wurde durch Enfleurage gewonnen. Dabei handelt es sich um eine alte Destillationstechnik, bei der die sogenannten fragilen Blüten in tierisches Fett eingelegt werden, um die Duftmoleküle einzufangen. Diese Blume ist in vielen Parfums enthalten und verleiht den Herznoten Fülle und Substanz.

Zu den emblematischen Blumen gehört auch die Rosa Centifolia, auch Mairose genannt. Diese Blume mit ihren Hunderten von Blütenblättern ist aufgrund ihrer seltenen Blüten ein fester Bestandteil des Grasser Kulturerbes. Da sie ab Mai blüht, ist es wichtig, sie im Morgengrauen zu ernten, um die maximale Duftkonzentration zu erhalten. Rund um die Stadt dominieren Bigaradiers und Lavendelplantagen die Anwesen.

Es war dieses fruchtbare Land, das die Einheimischen dazu ermutigte, ihr eigenes Anwesen zu errichten. Der Blumenanbau, so sorgfältig er auch sein mag, nimmt einen besonderen Stellenwert ein, insbesondere weil einige der großen Maisons zusammenarbeiten. Dior hat sich mit dem Anwesen Manon zusammengeschlossen. Letzteres, in der Gemeinde gelegen, kultiviert Parfümpflanzen und bewahrt seit vier Jahrhunderten dasselbe Know-how. Ob Jasmin grandiflorum, Rose centifolia oder Tuberose – jede Blume wird von den Bauern von Hand gepflückt.

CHANEL arbeitet auch mit der Familie Mul in Grasse zusammen. Auch sie kultiviert Iris Pallida. Der Duft dieser Blume ist sechs Jahre nach dem Pflanzen in ihren Wurzeln zu finden. Die Rhizome brauchen nicht weniger als drei Jahre, um sich unter der Erde zu entwickeln, aber nach dem Ausgraben dauert es weitere drei Jahre, bis das Rhizom austrocknet und das Eisen, das Duftmolekül, übertragen wird. Iris ist einer der teuersten Rohstoffe in der Parfümindustrie, was zum Teil auf den langwierigen Anbau und zum Teil auf den geringen Ertrag zurückzuführen ist. Für ein Kilogramm Parfümmaterial werden sieben bis acht Tonnen Rhizome benötigt. Darüber hinaus gehen 85 % des Endgewichts verloren.

Grasse war jedoch nicht immer ein Zentrum der Blumenzucht. Vor dreißig Jahren tauchten Jasmin-, Rosen- und Veilchenplantagen in der Region wieder auf, nachdem sie vom Aussterben bedroht waren. Dies lag daran, dass sich die Stadt auf den Badetourismus statt auf die Parfümindustrie konzentrierte. Die Nähe zu Cannes machte sie zu einem strategischen Standort für den Massentourismus. Heute ist die Parfümindustrie die treibende Kraft hinter Grasses Wirtschaft und Dynamik. Es stellt sich jedoch die Frage: Wie können wir die Ernüchterung gegenüber der Stadt Grasse stoppen und diese historische Gegend wiederbeleben?

Grasse setzt über Parfüms hinaus auf Neuheit

Die Kollektion beschränkt sich nicht nur auf Eau de Parfum, Toilettenartikel oder Kölnisch Wasser, wodurch Grasse sein Geschäft diversifizieren und seinen Ruf weiter festigen kann.

Um ihren Status als „Parfümhauptstadt“ zu erreichen, wird die Stadt ihre kulturelle Dimension durch die Einrichtung des Internationalen Parfümmuseums im Stadtzentrum unterstreichen. Dort können Besucher die Geschichte der Parfümerie vom alten Ägypten bis in die Gegenwart kennenlernen. In Grasse befinden sich auch die Museen Galimard, Molinard und Fragonard, die Führungen durch die Parfümfabrik anbieten.

Grasse möchte jedoch nicht länger zu diesen schlafenden Schönheiten gehören, die von der Entwicklungspolitik vergessen und durch die Metropolisierung geschwächt wurden. Seit 2015 kämpft die Parfümhauptstadt gegen den Verfall ihres historischen Kerns. Verarmung und die beengten Verhältnisse in den alternden Wohnungen schaffen ein Ungleichgewicht zu ihrem internationalen Einfluss. Die Stadt möchte ihre Vielfalt nutzen, um Arbeitnehmer anzuziehen, ihre Branchen zu stärken und Studenten anzulocken. Daher schlägt sie ein Entwicklungs- und Raumplanungsprojekt als neues Zentrum der Hochschulbildung vor.

Globalisierung und Parfüm: eine positive Gegenreaktion

Die Globalisierung – und insbesondere ihre Auswirkungen auf duftende Rohstoffe – ermöglicht es der Stadt, „Made in Grasse“ in die ganze Welt zu exportieren.

Die Globalisierung ermöglicht eine olfaktorische Öffnung zur Welt. Der Export vieler Rohstoffe stößt jedoch an seine Grenzen. Von indonesischem Patchouli über Virginiazeder bis hin zu kalabrischer Bergamotte wurden zahlreiche Sorten entdeckt und sorgfältig verarbeitet, um eine bemerkenswerte und bereichernde Duftkombination zu bieten. Diese Bereicherung hat jedoch ihren Preis, und in diesem Fall eine Folge: den Rückgang der französischen Ernten. Eine Zeit lang wirkten sich die hohen Kosten für lokale Ernten und die Überproduktion negativ auf den französischen Handel aus. Darüber hinaus ersetzte die Entdeckung synthetischer Rohstoffe mit vielfältigen Facetten einige der natürlichen, was den Preis der Formeln senkte.

Der jüngste Trend zu „100 % natürlichen“ Parfüms oder zumindest zu Parfüms mit möglichst vielen natürlichen Inhaltsstoffen gibt den Herstellern Hoffnung. Dank der Gesundheitskrise, die eine gewisse „Rückkehr zu den Grundlagen“ auslöst, erleben die Hersteller in Grasse einen erneuten Aufschwung.

Grasses Ruf eilt der Stadt lokal, national und weltweit voraus. Unter den vielen mit ihr verbundenen Parfümeuren ist François Demachy, offizieller Parfümeur des Hauses Dior, zu nennen. Letzterer, Bewahrer der Traditionen von Grasse, hebt die Bauern der Parfümstadt hervor.

Seit der Renaissance hat Grasse eine Tradition im Anbau hochwertiger Parfümpflanzen und hat sich nicht nur bei Luxusparfümhäusern, sondern auch bei Parfümeuren selbst einen Namen gemacht und ist für sie sogar zu einer wahren Heimat geworden. Indem Grasse sein Know-how durch sein kulturelles Erbe demokratisiert, kommt es seiner Pflicht zur Erinnerung nach. Darüber hinaus ist es der Stadt trotz des manchmal unsicheren Wirtschaftsklimas gelungen, die Region durch wirtschaftliche und territoriale Impulse lebendig zu halten. Mit Investitionen von fast 11 Millionen Euro zwischen 2018 und 2021 befindet sich Grasse im vollen Wandel, um die Stadt zu entwickeln und ihr jahrhundertealtes Know-how zu bewahren.