Der Begriff Rohstoffe bezeichnet Stoffe unterschiedlicher Herkunft, natürlicher oder synthetischer Natur, die – entsprechend aus Pflanzen (einstmals auch aus Tieren) gewonnen oder im Labor durch besondere chemische Reaktionen gewonnen – von kreativen Parfümeuren (oder „Nasen“) genutzt werden Parfüms komponieren.

Einem Parfümhersteller stehen über 5.000 Rohstoffe zur Verfügung: Der Einfachheit halber sind sie nach olfaktorischen Affinitäten in sogenannte Gruppen eingeteilt Facetten , die wiederum in organisiert sind Familien , eine Pyramidenstruktur entsprechend ihrem Grad der Volatilität.

Es ist die reichhaltigste und unerwartetste Quelle natürlicher Duftstoffe, die aus allen Ländern der Welt stammen und deren Geruchsprinzip in Pflanzen oder Tieren enthalten ist.

Natürliche Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs stammen aus verschiedenen Pflanzenteilen, aus Zitrusschalen, aromatischen Pflanzen, Blüten, Samen, Blättern, verschiedenen Baumteilen, Wurzeln, Holz, Rhizomen und Schoten.

Früher wurden Gerüche verwendet, die aus den Drüsensekreten mancher Tiere stammten, etwa der Zibetkatze oder der Ambra, einem Duftstoff, der aus den Darmkonkrementen des Pottwals, einer Art „Stein“, stammt. Oder wiederum Moschus, der aus den Geschlechtsdrüsen des mittlerweile fast ausgestorbenen Moschustiers gewonnen wird, das in Tibet und China lebte, und Bibergeil, eine Substanz, die der Biber absondert, um sein weiches Fell mit einem massiven, starken und kräftigen Aroma zu imprägnieren.

Diese Substanzen wurden inzwischen durch synthetische Moleküle ersetzt, da ihre Verwendung in fast allen Ländern der Welt oft begrenzt und reguliert ist und ihre Kosten extrem hohe Niveaus erreicht haben.

Die Entwicklung der organischen Chemie, die zur Entdeckung synthetischer Produkte für die Parfümerie führte, geht auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurück und hat die „Richtung“ des Parfümeurs bereichert und bereichert sie weiterhin, indem sie die Möglichkeit bietet, den Kompositionen eine größere Originalität zu verleihen. Tatsächlich geht die Entdeckung eines großen Moleküls oft mit der Schaffung eines großartigen Parfüms einher.

ZITRUSFRÜCHTE

Der Oberbegriff Zitrusfrucht bezieht sich auf Pflanzen der Familie Rutaceae, zu der die charakteristischsten Süß- und Bitterorangen, Bergamotte, Zeder, Limette, Zitrone, Mandarine und Grapefruit sowie importierte Sorten und Hybriden wie Kumquat (ursprünglich aus China, auch Chinesisch genannt) gehören Mandarine, kleiner als ihr europäisches Gegenstück), Yuzu (eine von den Japanern häufig verwendete süße Zitrone) und Limette (heimisch in Südostasien, Mexiko, Lateinamerika und der Karibik).

In der Parfümerie gehören ätherische Öle, die durch Pressen aus Fruchtschalen gewonnen werden, zu den Zitrusfacette (oder Zitrusfrüchte oder Zitrusfrüchte)

Sie verleihen den Kompositionen prickelnde und lebendige, sonnige, frische und belebende Noten.

KRÄUTER

Die Geschichte der Aroma- und Heilpflanzen beginnt 4.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung an den Küsten von Malabar im Südwesten Indiens und ist mit der Entwicklung der Zivilisationen verbunden: So wurden beispielsweise aromatische Kräuter bereits seit jeher von den Ägyptern verwendet zur Einbalsamierung oder von den Chinesen als Medizin... In allen Teilen der Welt zeigt die Geschichte der Völker, dass diese Pflanzen seit jeher einen wichtigen Platz in der Medizin, bei der Komposition von Parfümen und in kulinarischen Zubereitungen einnehmen.

GOURMAND

Es ist weithin erwiesen, dass unser Geschmackssinn auf den Geruch angewiesen ist, um sich besser zum Ausdruck zu bringen. Umgekehrt gibt es viele Begriffe, die den Geschmack dem Geruch „verleihen“, um einen Geruch zu beschreiben. Tatsächlich sprechen wir über süße, zuckerhaltige, saure, saure, würzige, kohlensäurehaltige Gerüche und viele andere, die uns unsere Geruchs- und Geschmackserfahrungen nahelegen.

In der Parfümerie werden sie definiert köstliche Noten (oder „Feinschmecker“) die Geruchsevokationen von allem, was man schmecken oder trinken kann (mit Ausnahme von frischem Obst). Von denen, die schon lange verwendet werden, wie Vanille, Kakao, Honig, Bienenwachs, bis hin zu denen, die in jüngerer Zeit verwendet werden, wie Kaffee, Cappuccino, Lakritze, Rum, Pralinen, Schokolade ... die köstlichen Rohstoffe – sowohl natürliche als auch synthetische (wie z (z. B. der aromatische Aldehyd Vanillin und seine neueren Derivate) – bieten eine unbegrenzte Palette an Nuancen.

Der Begriff „Gourmand“ gelangte mit in die Beschreibungssprache der Parfüme Engel von Thierry Mugler 1992 einer der ersten Düfte, der orientalische Noten voller Charme und Geheimnis mit Schokolade, Karamell und Honig kombiniert, die seine Verführung versüßen und ihn in eine magische und märchenhafte Atmosphäre versetzen. Trotz seines ganz besonderen Charakters hat es sich seit seiner Einführung immer noch als eines der erfolgreichsten Parfums beim weiblichen Publikum etabliert.

Ausgehend von diesem Vorläufer entwickelte sich eine lange Linie von Parfums, in denen die „Feinschmecker“-Aspekte mit verschiedenen dominanten Persönlichkeiten verbunden sind, ein Trend, der nicht mehr nur auf die weibliche Welt beschränkt ist, sondern auch einige männliche Düfte betrifft.

GEWÜRZE

Warum bergen Gewürze den Charme und das exotische Geheimnis ihrer Herkunftsländer so stark in sich? Warum reicht eine Prise Zimt, Muskatnuss, Nelken und Kreuzkümmel aus, um Landschaften ferner Orte, Aromen, Farben und Gerüche hervorzurufen, die gleichzeitig vertraut und geheimnisvoll sind? Gewürze haben die magische Kraft, uns in die Ferne zu versetzen und in unserer Fantasie eine Atmosphäre voller Verführung aus „1001 Nacht“ zu erschaffen.

Gewürze gelten seit jeher als eine Art Luxus, werden vor allem in der Küche und wegen ihrer medizinischen Wirkung verwendet und sind seit der Antike bekannt und geschätzt. Als manchmal begehrter Rohstoff als Gold waren sie einer der Gründe, warum Kaufleute und Entdecker nach neuen Handelswegen rund um die Welt suchten. Die Ägypter verwendeten Kräuter und Gewürze zur Einbalsamierung und Körperkosmetik; die Phönizier verkauften sie im gesamten Mittelmeerraum weiter; Jahrhundertelang waren die Araber die privilegierten Vermittler im Handel mit dem Osten und Afrika südlich der Sahara und hielten die Herkunft der Gewürze geheim, um Exklusivität zu gewährleisten. In der Renaissance wurden Venedig und Genua zu den Hauptzentren, in denen Gewürze flossen und dann ganz Europa erreichten. Im 15. Jahrhundert entdeckten die Portugiesen neue Routen in den Osten und eröffneten die Gewürzroute, den Seeweg von Europa nach Indien und weiter zu den Gewürzinseln (Molukken). Auf der neuen Handelsroute wurden vor allem Gewürze wie Pfeffer, Nelken, Muskatnuss und Zimt importiert. Die Entdeckung der Route zur Umrundung Afrikas und die Gründung der Ostindien-Kompanie beseitigten endgültig das Monopol des Gewürzhandels aus den Häfen des Mittelmeerbeckens.

Die Entdeckung der Neuen Welt eröffnete auch neue Grenzen: Cortes brachte Vanille und Schokolade aus Mexiko mit und die Spanier pflanzten Ingwer in ihren neuen Kolonien an. Indien ist derzeit weltweit führend beim Export von Gewürzen (hauptsächlich Pfeffer, Kardamom, Ingwer, Kreuzkümmel und Curry), gefolgt von Indonesien (Pfeffer, Muskatnuss, Kardamom), Brasilien (Pfeffer), Madagaskar und Malaysia (Pfeffer und Ingwer). Doch Gewürze begleiten die Menschheitsgeschichte nicht nur aus rein kulinarischer oder medizinischer Sicht: Bereits seit der Zeit der alten Ägypter werden sie in Kosmetika und parfümierten Salben verwendet. Den parfümierten Kompositionen der modernen Parfümerie verleihen Gewürze sehr starken Herren- und Damendüften einen starken, warmen und leidenschaftlichen Charakter. Die würzige Facette ist in einem Parfüm nie zu dominant, beispielsweise in Kombination mit Blumen, und verstärkt seinen Charme und seine Verführung mit warmer Ausgelassenheit; es unterstreicht auf brillante Weise den ethnischen Touch des Waldes; bringt den opulenten, geheimnisvollen und umhüllenden Reichtum orientalischer Noten intensiv zur Geltung. Es gibt Gewürze, die häufiger in femininen Düften verwendet werden, wie Zimt und rosa Beeren, und andere, die als „männlicher“ gelten, wie Kardamom, schwarzer Pfeffer und Koriander.

SYNTHETISCHE MOLEKÜLE

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts brachten die großen wissenschaftlichen Entdeckungen einen entscheidenden Wendepunkt in der Parfümerie: Forscher isolierten aus natürlichen pflanzlichen und tierischen Substanzen viele olfaktorisch interessante Moleküle, die zur Erfindung von Produkten führten, die in der Natur ihresgleichen suchen.

Natur und Wissenschaft sind untrennbar miteinander verbunden und unterstützen sich gegenseitig: Die Natur produziert Duftmoleküle, die wunderbare Düfte zum Leben erwecken; Die Wissenschaft ermöglicht es uns, die Gerüche der Natur zu reproduzieren, indem sie ihre Eigenschaften festlegt und so vom Aussterben bedrohte Arten erhält.

Die Verwendung synthetischer Duftmoleküle hat die Auswahl der Nasen erweitert, die heute auf eine „Sammlung“ von über 5.000 Rohstoffen zählen können, aus denen sie diejenigen auswählen können, die am besten zu ihrer Kreationsidee passen. Die synthetischen Moleküle werden nicht wegen ihres Geruchs verwendet, sondern um den Duftkompositionen eine Gesamtwirkung zu verleihen.

Die Herstellung jedes neuen Moleküls erfordert erhebliche Investitionen in jahrelange Forschung, gefolgt von oft langen und komplexen Herstellungsprozessen, Toxizitätstests und der Registrierung teurer Patente, bevor wir Substanzen erhalten, die es uns ermöglichen, neue Emotionen auszudrücken.

Und die Suche hört nie auf. Neue Horizonte eröffnen sich mit den Ergebnissen der chiralen Chemie, die auf dem asymmetrischen Syntheseprozess basiert und die Isolierung und Herstellung innovativer Moleküle (Enantiomere) wie einige Frucht- oder Moschusnoten mit sehr hohen olfaktorischen Leistungen ermöglicht. Für die Entwicklung solcher Methoden erhielt Professor Ryoji Noyori, Mitglied des Vorstands von Takasago Japan, 2001 gemeinsam mit William S. Knowles und K. Barry Sharpless den Nobelpreis für Chemie.

Techniken zur Rohstoffgewinnung

Im Laufe der Zeit haben Handwerker und verarbeitende Industrien vielfältige Herstellungsverfahren entwickelt, um je nach Aggregatzustand der Pflanzen die besten Duftstoffe zu gewinnen. Jeder Prozess führt zu unterschiedlichen olfaktorischen Ergebnissen, die es ermöglichen, die Sammlung der dem Schöpfer zur Verfügung stehenden Komponenten zu erweitern.

Enfleurage, Aufguss und Auspressen

Die Blütenblätter werden auf eine Glasplatte, einen sogenannten Rahmen, gelegt und mit Fett bedeckt, das den Geruch absorbiert.
Der Vorgang wird etwa 30 Mal wiederholt, um eine duftende Salbe zu erhalten. Die Salbe wird vom Rahmen abgekratzt und in Alkohol gewaschen, wodurch ein parfümiertes Öl entsteht, das gefiltert wird und so das „Absolute“ entsteht, aus dem das Parfüm verfeinert wird.

Bei der heißen Enfleurage werden die Blütenblätter im Wasserbad in das geschmolzene Fett geworfen und zwei Stunden lang verrührt.
Nach etwa zehn Tagen, in denen sich die Blüten jeden Tag erneuern, wird das gesättigte Fett nach dem gleichen Verfahren wie bei der kalten Enfleurage gefiltert.

In beiden Fällen wird der so gewonnene parfümierte Alkohol als „reines Absolut in Salbe“ bezeichnet.

Infusion

Dieses Verfahren eignet sich besonders für langsam reifende Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs wie Vanilleschoten, Iriswurzelstock, Tonkabohnen und tierischen Ursprungs wie Zibet, Moschus, Amber und Bibergeil.
Die Substanz wird in unterschiedlichen Konzentrationen in Ethanol mazeriert und anschließend filtriert. Erfolgt der Vorgang heiß, spricht man von Infusion, erfolgt er jedoch kalt, spricht man von Färben.

Quetschen

Beim Entsaften handelt es sich um eine Extraktionstechnik, die ausschließlich Zitrusschalen vorbehalten ist und bei der mechanische Vorgänge wie Schaben, Druck, Zentrifugieren usw. zum Einsatz kommen.

Die Talgdrüsen der Schale werden durch eine Presse zusammengedrückt oder mit Raspeln geöffnet und das freigesetzte Öl wird mit einem Wasserstrahl abgesaugt und anschließend durch Zentrifugieren abgetrennt. In jüngerer Zeit verwenden wir zum Auspressen eine hydraulische Presse, bei der die Zitrusfrüchte zerkleinert und ihr Fruchtfleisch dampfdestilliert wird

Destillation

Wasserdampfdestillation

Die Destillation ist eine sehr alte Technik, die wahrscheinlich mesopotamischen Ursprungs ist Von den Ägyptern entwickelt und im Mittelalter von den Arabern perfektioniert. Es macht sich das Prinzip zunutze, dass die meisten in einer Blüte, einem Harz oder einem Bündel enthaltenen Duftmoleküle durch Dampf transportiert werden können.

Die zu destillierenden Stoffe werden in einem Kessel (Destillierapparat) mit einer Wassermenge vermischt, die dem Fünffachen ihres Gewichts entspricht. Es wird zum Kochen gebracht und das Wasser verwandelt sich in Dampf, der durch die Duftstoffe dringt und mit ätherischen Ölen beladen wird. Dieser „geruchsintensive Dampf“, der über einen Schwanenhals zu einem Kühlschrank (einer langen Spule, die in einen Behälter mit kaltem Wasser getaucht ist) geleitet wird, kondensiert und tropft in ein Absetzgefäß. Aufgrund des Dichteunterschieds wird das ätherische Öl vom Wasser getrennt (das duftend bleibt und verwendet werden kann) und gesammelt. Das Ergebnis ist leicht und mittelflüchtig.

Molekulare Destillation

Bei herkömmlichen Transformationsprozessen entstehen im Allgemeinen absolute Öle oder ätherische Öle, deren Geruch einen Teil der durchgeführten Transformationen widerspiegelt und nicht immer den Geruch der Pflanze in ihrem natürlichen Lebensraum genau widerspiegelt. Durch den Einsatz von Vakuum mit reduziertem Dampfkreislauf und bei niedrigen Temperaturen ermöglicht die Molekulardestillation die Behandlung von Produkten mit hohem Siedepunkt, ohne deren Geruch zu beeinträchtigen.
Während dieses Prozesses werden die farbigen Materialien nicht destilliert, wodurch die erforderliche Trennung erreicht wird und die Schaffung farbloser und daher vielseitigerer Produkte für aktuelle Parfümerieanwendungen ermöglicht wird, um der Nachfrage der Öffentlichkeit nach immer authentischeren Produkten gerecht zu werden.

Sich trennen

Die technologische Erweiterung der Destillation und Fraktionierung stellt eine zunehmend verbreitete Technik dar. Es ermöglicht Ihnen, die verschiedenen Fraktionen eines ätherischen Öls zu isolieren und die weniger angenehmen Teile zu entfernen, um nur die edelsten Teile zu erhalten und Rohstoffe von großer Feinheit und Qualität zu erhalten. Durch Vorgänge wie Deterpenation (Entfernung von Terpenen) und Rektifikation (Abtrennung von Harzen) werden die Essenzen stabiler und besser lagerfähig.

Extraktion

Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln

Das Verfahren wurde erstmals 1873 auf der Internationalen Ausstellung in Wien vorgestellt und seitdem sowohl auf getrocknete als auch auf frische Rohstoffe angewendet.

In einem speziellen Behälter, einem sogenannten Extraktor, wird das Naturmaterial wiederholt mit einem flüchtigen Lösungsmittel (z. B. Hexan) gewaschen, das eine hohe Lösungskraft hat und leicht durch Verdunstung entfernt werden kann. Nach vorher festgelegten Zeiten, dem olfaktorischen Prinzip, werden Wachse und Pigmente gewonnen. Nach mehrmaligem Durchlaufen des Absetzbehälters wird schließlich auf der einen Seite das duftende und gefärbte, mehr oder weniger feste ( Beton- ) Konzentrat aufgefangen und auf der anderen Seite das Lösungsmittel, das zurückgewonnen und wiederverwendet wird.

Wenn der behandelte Rohstoff ein Balsam, ein Gummi oder ein Harz ist, erhält man ein Resinoid , das in dieser Form von Parfümeuren verwendet werden kann. Die Betone hingegen werden einer weiteren Behandlung unterzogen, der Extraktion mit Alkohol, um ein reineres Produkt, das Absolute, zu erhalten. Das behandelte Konzentrat wird dann filtriert, eingefroren und erneut filtriert, um von den unlöslichen wachsartigen Rückständen getrennt zu werden, und schließlich unter Vakuum konzentriert, um alle Alkoholspuren zu entfernen.

Extraktion über CO2 oder superkritisch

Es handelt sich um eine heikle Extraktionsmethode, da sie die Extraktion schwerflüchtiger Geruchsstoffe ermöglicht, wie sie beispielsweise aus Gewürzen und allgemein trockenen Rohstoffen stammen. Darüber hinaus kommt es zu keiner thermischen Geruchsveränderung, es entstehen keine Spuren von Lösungsmitteln und es werden geruchsneutrale Materialien erhalten.

Es handelt sich um einen Prozess, der von der Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln inspiriert ist: Kohlendioxid wird unter Druck (überkritischer Zustand) und bei niedriger Temperatur in eine flüssige Form umgewandelt und ersetzt Hexan oder andere Lösungsmittel. Der erhaltene Extrakt ähnelt möglicherweise einem Resinoid , das durch Waschen mit Alkohol in ein absolutes Extrakt umgewandelt wird.